Drucktechniken der Stoffe: Kalamkari, Krawatte und Farbstoff, Batik und Stickerei

Drucktechniken der Stoffe: Kalamkari, Krawatte, Batik und Stickerei!

Die Drucktechniken von Stoffen umfassen den beliebten Direktdruck, bei dem geschnitzte Holzblöcke zum Drucken von gebleichter Baumwolle oder Seide verwendet werden. Resistendruck, der eine Paste aus verschiedenen Materialien verwendet, um Abschnitte des Stoffes zu drucken, die nicht gefärbt sind; und Bedrucken von Stoffen unter Verwendung von Beizen.

Kalamkari:

Kalamkari - wörtlich „Stiftkunst“ - ist eine Kunst, die neben dem Malen Handblockdruck beinhaltet. Der Kalamkari durchläuft einen kräftigen Prozess des Resistfärbens und des Handdrucks.

Die Antike der naturgefärbten Stoffe in Indien reicht bis in die vorchristliche Zeit zurück. Die Muster dieser Stoffe wurden in zahlreichen Ausgrabungen gefunden, die in verschiedenen Teilen der Welt wie Kairo, Griechenland, Zentralasien und Arabien durchgeführt wurden, was auf einen Handel in Übersee schließen lässt. Percy Brown erwähnt in seiner Kunst und Handwerkskunst Indiens, dass Kalamkari im 18. Jahrhundert überall in der Coromandal Coast praktiziert wurde.

Es gibt zwei Hauptstile von Kalamkari - die Stile Srikalahasti und Machilipatnam (Masulipatnam). Beide Zentren befinden sich in Andhra Pradesh.

Die Handwerker von Srikalahasti (einer Tempelstadt im Chittoor-Distrikt von Andhra Pradesh) verwenden immer noch die uralten Techniken des Färbens, die sie von Anfang an geerbt haben. Die freihändigen Wandbehänge sind die beliebtesten Kreationen der Handwerker. Die hinduistische Mythologie ist die Hauptquelle der Themen. Einige Handwerker in Srikalahasti stellen auch schöne, frei handgezeichnete Textilmaterialien her.

Diese Werke zeichnen sich durch aufwendige Verzierungen auf Schmuck / Kostümen usw .; Verwendung einer Perlenschnur und Verwendung von herzförmigen Mustern in Grenzen; Vereinfachung der Farben, wobei die Schattierung beseitigt wird; runde Gesichter, lange und große Augen; und Dominanz der Farben Rot, Gelb, Blau und Schwarz.

In einigen Fällen werden die Konturen und Hauptmerkmale mit handgeschnitzten Blöcken erstellt. Die feineren Details werden später mit dem Stift vorgenommen. Es werden nur natürliche Farbstoffe verwendet, z. B. wird Rot aus indischem Krapp, gelb aus Myrobalanblüte, Blau aus Indigopflanze und Schwarz aus Eisenspänen und Zuckermelasse gewonnen. Dieser Stil verdankt seinen gegenwärtigen Status Kamaladevi Chattopadhyay, der als erster Vorsitzender des All India Handicrafts Board die Kunst populär machte.

Aufgrund der muslimischen Herrschaft in Golconda wurde der Machilipatnam kalamkari von persischen Motiven und Designs beeinflusst, die weitgehend ihrem Geschmack angepasst waren. Die Konturen und Hauptmerkmale werden mit handgeschnitzten Blöcken erstellt. Die feineren Details werden später mit dem Stift vorgenommen. Unter der britischen Herrschaft waren florale Muster beliebt. Die Handwerker porträtierten sogar Engländer.

In der Region Thanjavur wurde während der Maratha-Herrschaft das Kalamkari-Werk als weitere Verschönerung des Goldbrokat-Werks in dem gewebten Stoff verwendet, der während der Zeit von Raja Sarfoji und später Raja Shivaji von der königlichen Familie als Sarees und Dhotis verwendet wurde.

Der Machilipatnam-Stil ist mehr für seine Einrichtungsgegenstände, Bettbezüge und Vorhänge bekannt, der traditionelle Kalahasti-Stil ist jedoch vor allem in Wandbehängen und Kleidungsstücken zu sehen. Thanjavur Kalamkari-Handwerker sind auf Tempelschmuck wie Thumbais usw. spezialisiert. Bagru, Sanganer, Palampur und Faizabad sind einige Zentren in Nordindien, in denen Kalamkari praktiziert wird.

Bei der Kalamkari-Technik müssen zunächst das Tuch und die Farben festgelegt werden. Das Tuch wird mit Ziegen- oder Kuhmist gebleicht und dann mit Myrobalan und Milchlösung behandelt, um eine Farbverteilung zu vermeiden. Die Bemalung erfolgt mit Eisenacetat-Resist für feste Räume oder Konturen und Alaun wird als Beizmittel verwendet. Wachsresist wird zum Färben des Gewebes in verschiedenen Farben verwendet.

Krawatte und Farbstoff:

Krawatte und Farbstoff ist eine der am häufigsten praktizierten und traditionellen Methoden der textilen Oberflächendekoration in Indien, obwohl sie in verschiedenen Regionen unter verschiedenen Namen genannt wird - Bandhini ist Rajasthan, Bandhej in Guajarat, Chungidi in Tamil Nadu. Ikat ist ein Webstil mit Garn, das zu farbigen Mustern gebunden und gefärbt wird und in Guajarat, Odisha und Andhra Pradesh praktiziert wird.

Es wird weithin angenommen, dass die Krawatten- und Farbstoffpraxis in Rajasthan ihren Ursprung hatte, andere wiederum glauben, dass sie von den Muslimen aus dem Sindh nach Kachchh (Gujarat) gebracht wurden. Der früheste Hinweis auf Bandhini wird in Bana Bhattas Harshacharita gefunden, wo eine königliche Hochzeit beschrieben wird.

Ein Bandhini-Kleidungsstück wurde für die Braut als günstig angesehen. Man findet die Mädchen auch in den Wandgemälden von Ajanta, die Kleidung mit Krawattenmustern tragen.

Das beste Bandhini-Werk Rajasthans stammt von Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Barmer, Pali, Udaipur und Nathdwara. Rajasthan ist bekannt für sein leheriya-Muster - wörtlich bedeutet es Wellen. Dies sind harmonisch angeordnete diagonale Streifen mit zwei abwechselnden Farben, obwohl ursprünglich nur die günstigen Farben Gelb und Rot verwendet wurden.

Die Zentren der Stoffe und Stoffe aus Gujarat (wo der Stil bandhej genannt wird) sind Jamnagar (das Wasser in dieser Gegend bringt das hellste Rot beim Färben hervor) und Ahmedabad. Der Prozess der Krawatte und des Farbstoffs variiert in Gujarat und Rajasthan. Sogar die Muster, Designs und das Handwerk unterscheiden sich an beiden Orten. Es gibt jedoch gemeinsame Faktoren.

Der Prozess umfasst zunächst das Bleichen eines Stücks Stoff. Das Tuch kann aus Musselin, Seide oder Handwebstuhl bestehen. Das Muster wird dann auf dem Tuch durch Holzblöcke markiert, die in gebrannter Siena-Farbe mit Wasser gemischt sind. Dann treten die Spezialisten für Knoten in Aktion, indem sie die vom Künstler erstellten Punkte kneifen und binden.

Es können Tausende oder Millionen Knoten im Stoff gebunden sein, bevor er gefärbt wird. Der Färbespezialist übernimmt als nächstes das Eintauchen des Gewebes in ausgewählte Farbstoffe aus pflanzlichen Quellen, obwohl jetzt auch synthetische Farbstoffe verwendet werden. Der Vorgang wird für jede Farbe wiederholt. Der hellste Farbton wird zuerst gefärbt und dann mit Fäden festgebunden, aufeinanderfolgende Prozesse sorgen für die dunkleren Farbtöne.

Farben und Muster sind die beiden wichtigsten Faktoren, die ein Bandhej- oder Bandhini-Programm auszeichnen. Die verschiedenen traditionellen Muster dieser Drucktechnik sind Barah Baag, Bavan Baag, Chokidal, Ambadal und Kambaliya. Das Muster der Quadrate mit Elefanten und anderen Tieren wird als Chokidal bezeichnet.

Das Kambaliya-Muster ist ein gepunktetes Muster in der Mitte mit verschiedenen Motiven entlang der Grenze. Vor allem für die Bräute sind zwei Designs gedacht, die Shikhara und Chandokhni genannt werden. Basant Bahar ist ein spezielles Design, das die Farben des Frühlings symbolisiert. Die Farben, die in den traditionellen Tie- und Dye-Bandhini-Stoffen üblich sind, sind Rot, ein Symbol der Ehe; Safran, eine Farbe, die Spiritualität oder Heiligkeit bezeichnet, Gelb, die für den Frühling steht; und schwarz und kastanienbraun, verwendet für Trauer.

Bandhini-Material wird in der Regel gefaltet und mit Knoten verkauft, um anzuzeigen, dass es sich tatsächlich um Bindematerial handelt und es nicht nur in diesem Design gedruckt wurde.

In Tamil Nadu ist die Methode der Krawatte und des Farbstoffs lokal als Chungidi bekannt, und Madurai ist das Schlüsselzentrum. Traditionell sind die Farben dunkelrot (kastanienbraun), violett und blau und schwarz, obwohl jetzt auch viele andere Schattierungen verwendet werden. Die Spezialität hier sind die Kolam oder Rangoli-Muster. Die Kolams sind allesamt geometrischer Natur und die Ränder des Sarees sind in kontrastierenden Farben gehalten und können Zari-Motive aufweisen.

Batik:

Batik ist ein Verfahren zum Dekorieren eines Stoffes, indem ein Teil davon mit einer Wachsschicht bedeckt wird und dann das Tuch so gefärbt wird, dass die gewachsten Bereiche ihre ursprüngliche Farbe behalten. Wenn das Wachs entfernt wird, ergibt sich der Kontrast zwischen den gefärbten und den anderen Bereichen das Muster. Die Herstellung von Batik ist ein dreistufiger Prozess des Wachsens, Färbens und Entfernens des Wachses.

Es gibt auch mehrere Unterprozesse, wie das Vorbereiten des Stoffs, das Nachzeichnen der Muster, das Strecken des Stoffs auf dem Rahmen, das Wachsen des Bereichs des Stoffs, der nicht gefärbt werden muss, den Farbstoff vorbereiten, den Stoff in Farbstoff tauchen und den Stoff zum Kochen bringen Wachs und Waschen des Tuches in Seife.

Die charakteristischen Auswirkungen des Batiks sind die feinen Risse, die im Wachs auftreten und geringe Mengen des Farbstoffs eindringen lassen. Dies ist bei anderen Druckformen nicht möglich.

Es muss jedoch die richtige Art von Rissen oder Haaransatz erreicht werden, für die das Tuch richtig zerknittert werden muss. Dies erfordert viel Übung und Geduld. Batik wird auf verschiedene Weise erstellt. Beim Spritzverfahren wird das Wachs auf das Tuch gespritzt oder gegossen. Das Siebdruckverfahren beinhaltet eine Schablone. Die Handbemalung erfolgt mit einem Kalamkari-Stift. Die Kratz- und Stärkebeständigkeit sind die anderen Methoden.

Man geht davon aus, dass der indische Batik vor rund 2000 Jahren zurückreicht. Die Inder kannten die Resistenzmethode, mit der Entwürfe auf Baumwollstoffe gedruckt wurden, noch bevor ein anderes Land es überhaupt versucht hatte. Die Kunst lehnte jedoch ab. In der modernen Zeit erhielt es einen Anstoß, als es in Shantiniketan in der Nähe von Kalkutta als Thema vorgestellt wurde und im Künstlerdorf Cholamandal in der Nähe von Chennai praktiziert wurde.

Applikationen und stickerei:

Die Applikation ist eine dekorative Arbeit, bei der Stoff mit Stoffstücken, Glasstücken, Metallen, Holz oder Metalldrähten aufgenäht wird. Das Handwerk wird in vielen Regionen Indiens praktiziert, aber Zentren in Odisha, Punjab, Gujarat und Rajasthan sind berühmt. Es wird vermutet, dass die Applikation in Westindien entweder aus Europa oder aus Arabien im Nahen Osten durch Handelskontakte Einzug gehalten hat.

In Odisha ist die Verarbeitung von Applikationen ein untrennbarer Teil der Tempel-Tradition. Ihr Hauptproduktionszentrum liegt in und um Pippli, einer kleinen Stadt in der Nähe von Bhubaneswar. Traditionell wird die Applikation von Odisha während des jährlichen Rath-Festivals in Puri als Überdachung verwendet, um die Wagen von Lord Jagannath, Balabhadra und Subhadra (Lord Jagannaths Bruder bzw. Schwester) zu schützen.

In letzter Zeit wurden die Applikationen von Odisha in Form von schönen Tieren, Vögeln, Blumen, Blättern und anderen dekorativen Motiven als Lampenschirme für den Haushalt, Gartenschirme und sogar als Handtaschen verwendet.

In diesem Handwerk werden hauptsächlich rote, violette, schwarze, gelbe, grüne und weiße Stoffe verwendet. Zunächst wird ein Basismaterial in Form von Quadrat, Rechteck, Kreis oder Oval hergestellt. Erhöhte Motive werden durch mehrere Falten hergestellt. Die eigentliche Anmut der Applikation liegt in ihren komplizierten Stichen. Heutzutage werden kleine Spiegel und helle Metallteile verwendet, um seine Schönheit zu verbessern. Nach dem Anbringen der Applikationspflaster am Basistuch werden die Ränder zusammengenäht.

In Gujarat werden alte und abgenutzte Kleidung auf sehr innovative Weise in der Applikation verwendet. Lokal als Katab bezeichnet, ist das Wort wahrscheinlich eine verzerrte Form der englischen Wörter "Zerlegung".

Ein Stoff wird in verschiedene Formen geschnitten, darunter tanzende Pfauen, Elefanten, Krieger, Vögel und andere ähnliche dekorative Motive. Diese Stücke werden dann auf einen Stoff genäht. Diese Arbeit spiegelt sich in verschiedenen Kleidungsstücken und Wandbehängen wider. Oft werden die Applikationen mit Stickereien und Spiegeln kombiniert, um einen verbesserten Effekt zu erzielen. Der Stil variiert je nach Region und Gemeinde.

Die Dhanedah Jats verwenden farbige Kleidungsstücke, die als Kingris bezeichnet werden, für Applikationen, bei denen winzige, spitze Knopflochstiche zusammen mit einer kreuzweisen Einfassung verwendet werden. In der Region Saurashtra besteht die Praxis darin, große, geometrisch geschnittene Stoffstücke zu nähen. Das resultierende Produkt hat ein insgesamt geometrisches Aussehen.

Die Rabri-Gemeinde in Kachchh verwendet eine Vielzahl von Stücken in der Applikationsarbeit. Die Stücke können aus weich gemustertem Baumwollstoff bestehen oder Bandhini-Drucke enthalten. Diese Stücke sind in Creme, Grün, Gelb, Orange oder Weiß gefärbt. Sie sind auf einen blauen oder braunen Stoff genäht.

In Rajasthan haben die Oswal Banias eine ähnliche Tradition, große Applikationsüberdachungen mit verschiedenen Feldern oder Quadraten in unterschiedlichen Farbkombinationen für Ehen zu nähen. Die Rajputs, Satwaras und verschiedene Viehzuchtgemeinschaften produzieren auch ähnliche Applikationen, um unter anderem die Schönheit ihrer Überdachungen und Bettbezüge zu verbessern.

Die Marwari-Gemeinschaft von Rajasthan ist traditionell in der Applikationskunst tätig. Die Arbeit ähnelt dem Patchwork von Kathiawar - dem Katab. Jetzt ist die Kunst in den Bezirken Jaipur, Udaipur und Barmer verbreitet. Die aus Ralli bekannten Patchwork-Stoffe sind das traditionelle Produkt von Jaisalmer.

Die Steppdecke besteht aus mehreren Lagen alter Stoffe, wobei die oberste Lage aus neuem Baumwollstoff besteht. Die für Patchwork verwendeten Farben sind Olivgrün, Braun, Braun und Schwarz. Rajasthan hat eine Applikation Gota und Kinari (Gold- und Silberstreifen). Shekhawati ist ein wichtiges Zentrum für diese Technik. Außerdem werden Kleidung, Gebrauchsgegenstände wie Taschen, Lampenschirme und Tischsets mit dieser Technik verziert.

Punjab hat auch eine Tradition der Applikationsarbeit. Dieses Handwerk wird normalerweise auf Tüchern und Dupattas ausgeführt, aber heute sind sogar Bettlaken in diesem Stil dekoriert. Die Applikation wird hier jedoch mit Stickerei kombiniert. Kleine Stoffstücke in verschiedenen Designs können gestickt und dann auf die größere Stoffbasis genäht werden.

Phulkari ist eine gekonnte Manipulation von Einzelstichen, die interessante Muster auf dem Stoff liefert. Es wird auch ohne Applikation gemacht. Je kleiner der Stich, desto feiner ist die Qualität der Stickerei. Die Seidenfäden in Goldgelb, Rot, Purpur, Orange, Grün, Blau und Rosa werden normalerweise für die Stickerei verwendet.

Der bemerkenswerte Aspekt dieser Technik besteht darin, dass jeweils ein Einzelstrang verwendet wurde, jeder Teil in einer Farbe gearbeitet wurde und der variierende Farbeffekt durch geschickten Einsatz von horizontalen, vertikalen oder diagonalen Stichen erzielt wurde. Das Basistuch, das in früheren Zeiten für Phulkari verwendet wurde, war normalerweise Homespun-Tuch. Wenn das Design so eng bearbeitet wird, dass nicht einmal ein Quadratzentimeter des Grundgewebes sichtbar ist, wird es als Bagh bezeichnet.

Neben Blumenmotiven werden Vögel, Tiere, menschliche Figuren, Gemüse, Töpfe, Gebäude, Flüsse, Sonne und Mond, Szenen des Dorflebens und andere Bilder gestickt. Es gibt Dhaniya Bagh (Koriandergarten), Motia Bagh (Jasmingarten), Satranga Bagh (Garten des Regenbogens), Leheria Bagh (Garten der Wellen) und viele andere Darstellungen.

In Andhra Pradesh tragen Banjara-Frauen Blusen und Kopfbedeckungen, die mit Applikationen und Spiegeln verziert sind. Auch in Gujarat ist die Spiegelarbeit berühmt: Kleine Spiegelscheiben werden zwischen anderen Stickmustern zusammengenäht.

Zardozi ist als Applikationsmethode der Stickerei erhalten geblieben. Mit einer Hand hält der Handwerker einen Haltfaden unter dem Stoff. In der anderen hält er einen Haken oder eine Nadel, mit der er das Applikationsmaterial aufnimmt. Dann führt er die Nadel oder den Haken durch den Stoff.

Nach stundenlanger Arbeit entsteht ein exquisites Kunstwerk mit Goldadern. Seit dem Mittelalter blühte die Kunst der Zardozi auf und erreichte ihren Höhepunkt unter der Schirmherrschaft von Kaiser Akbar. Diese wunderschöne Stickerei ist in Wandbehängen, Kettenstich auf Saris, Mützen und anderen Artikeln mit schwerer Stickerei zu sehen.

Da die Stickerei dicht ist, sind die Designs extrem kompliziert. Nach einer Periode des Niedergangs wurde die Kunst der Zardozi in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts zusammen mit vielen traditionellen Stickmethoden wiederbelebt.

Zari-Arbeiten wurden bis vor einigen Jahrzehnten hauptsächlich in Madras (heute Chennai) und Zardozi in Hyderabad durchgeführt. Heute beherbergt Uttar Pradesh diese feinste Gold- und Silberstickerei.

Sujuni ist die traditionelle Stickerei aus Bihar, die auf einem Stoff mit feinem Musselin hergestellt wird. Das Grundgewebe ist im Allgemeinen rot oder weiß. Die Umrisse der Hauptmotive sind mit dicken Kettenstichen hervorgehoben und die Innenräume sind mit verschiedenfarbigen Fäden gefüllt. Andere Motive sind mit roter Farbe oder der Farbe des Grundstoffs gefüllt.

Aribharat, eine sehr dekorative Form der Stickerei, wird in der Region Kachchh in Gujarat hergestellt. Der Name kommt von ari, einem Haken, der von oben her verlegt und von unten mit Seidenfaden gefüttert wird. Das zu bestickende Tuch wird auf einen Rahmen gespannt. Stiche werden mit dem Haken angewendet, um Schlaufen zu bilden, die dem Kettenstich ähneln.

Die Techniken variieren je nach Gemeinde und Region. Es gibt die einfache Handarbeit, aber exquisite Effekte der Bavalia-Stickerei oder der fabelhaften leuchtend gelben und roten Banni-Stickerei; Die Stickerei der Rabari-Kameltiere erinnert an ihren pastoralen Lebensstil, in den dreieckige, quadratische und mandelförmige Spiegel eingelegt sind.

Die geometrischen und floralen Motive der Ahir-Gemeinschaft mit kreisförmigen Spiegeln; die Kettenstiche und winzigen Spiegel der Jats; die zarte Stickerei der Sodha-Rajputen um Lakhpat; die winzigen kaputten Spiegel, die von den Mutwa-Kameltreibern in Stoffe gestickt wurden; Die exquisite Mukka-Stickerei der Hali Putras-, Rasipotra- und Node-Herde spiegelt die Vielfalt der Stickstile wider.

Chikankari ist eine komplizierte und feine Art von Schattenstickerei, die traditionell mit weißem Garn auf farblosen Muslins, Tanzeb (Tan) für Körper und Zeb (Dekor), ausgeführt wird. Das Wort Chikan scheint nach einer Denkschule seinen Ursprung in Persien zu haben, abgeleitet von Chakin oder Chakeen.

Eine andere Erklärung schreibt seinen Ursprung in Ostbengalen vor, wo das Wort Chikan gut gemeint war. Stiche, die in Chikankari verwendet werden, lassen sich in drei Kategorien einteilen: Flache Stiche, die empfindlich und subtil sind und nahe an der Oberfläche des Stoffes liegen, wodurch sie eine strukturelle Erscheinung aufweisen; geprägte Stiche, die von der Stoffoberfläche hervorgehoben werden, wodurch sie eine charakteristische körnige Textur erhalten; und Jali-Arbeit, die einen zarten Nettoeffekt erzeugt. Lucknow und die umliegenden Gebiete in Uttar Pradesh sind bekannte Zentren von Chikankari.

Crewelwork gilt als eine alte Technik der Verschönerung von Stoffen. Crewelwork besteht hauptsächlich aus Wolle auf der Oberfläche von Baumwolle oder Leinen. Handwerker benötigen spezielle Nadeln, um eine Rundstickerei durchzuführen. Um einen textuellen und farbenfrohen Effekt auf der Oberfläche des Kleidungsstücks zu erzeugen, werden viele verschiedene Arten von Stickstichen verwendet, wie zum Beispiel Liegestich, Spaltstich, Kettenstich und Stielstich. Stilisierte Blumen sind das Hauptmotiv in der Crew.

Die gesamte Oberfläche wird nicht bedeckt und der Hintergrund bleibt unberührt. Wollfäden werden in der Rundarbeit verwendet. Im Allgemeinen werden nur drei oder vier Farben verwendet. Viele Einrichtungsgegenstände wie Vorhänge, Kissen, Wollfußböden, Tagesdecken und Wandbehänge werden durch die Rundarbeit verschönert. Crewelwork ist eine beliebte Handwerksform von Kaschmir.

Kantha ist die lokale Bengali-Tradition der Stickerei, die von Frauen praktiziert wird. Traditionell besteht der Boden aus alten Baumwollsaris und es werden alte Fäden verwendet. Kleine Stiche werden angewendet, um eine Reihe gepunkteter Linien zu erzeugen.

Auf der Rückseite des Tuches sind lange dekorative Posen aufgenäht, die zum Ausfüllen von Motiven und Figuren dienen. Die Oberfläche ist dann reichlich mit Handarbeit bedeckt, so dass der alte Sari ein neues Aussehen bekommt und ein neues Leben erhält.

Karchobi, eine Form der erhabenen Zari-Metallstickerei, ist in Rajasthan beliebt. Es wird durch das Anbringen von Flachnähten auf Baumwollpolsterung erzeugt und ist normalerweise bei Braut- und Abendkleidern zu sehen. Es wird auch auf Samtbezügen, Vorhängen, Zeltvorhängen und den Überzügen von Tierkarren und Tempelwagen durchgeführt.

Kathi ist die Stickerei der Frauen der nomadischen (Rabari) Stämme von Gujarat. Die Stickerei kombiniert Kettenstich mit Applikationen, die mit kleinen Spiegeln verziert sind. Kathi arbeitet an Stoffen, die in hellen Farben gefärbt sind und den Geschmack des ländlichen Gujarat widerspiegeln.

Auch aus Gujarat stammt der Kimkhab, bei dem das Muster wie auf einer bereits reichhaltigen Seide bestickt aussieht. Die Seidenstoffe haben gefärbte Seiden- oder Goldfäden, um die attraktivsten Designs zu bilden. Kimkhabs wurden früher vollständig aus feinen Gold- oder Silberfäden hergestellt. Während des 17., 18. und 19. Jahrhunderts wurden einige mit Edelsteinen besetzt und zur Herstellung von Überdachungen und Fallen verwendet, wie in den späten Mogul-Gemälden zu sehen ist.

Tücher aus Kaschmir werden wegen der Stickereien sehr geschätzt. Die feine Stickerei ist als Sozni bekannt. Das traditionelle Kashmiri-Kleid Phiran ist ebenfalls mit reichhaltiger Stickerei verziert. Die besten Stickereien aus Kaschmir finden Sie auf Pashmina-Schals.

Manchmal ist die gesamte Oberfläche dieser Tücher mit feinen Stickereien bedeckt. Kettenstich ist in Kaschmir beliebt und wird mit Woll-, Baumwoll- oder Seidenfäden hergestellt. Ein Haken wird anstelle einer Nadel verwendet, da er mehr Fläche als eine Nadel abdeckt. Kettenstich wird verwendet, um Kettenstiche oder Gabbas und Namdas herzustellen.

Namda ist eine Art Matratze, ursprünglich aus dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir. Namdas werden durch Filzen der Wolle hergestellt, anstatt sie zu weben. Bei der Herstellung von Namdas wird in der Regel Wolle von geringer Qualität mit einer geringen Menge Baumwolle gemischt.

Normalerweise gibt es zwei Arten, einfach und bestickt. Früher wurde Wollgarn zum Sticken verwendet, jetzt werden auch Acrylgarn verwendet. Es wird gesagt, dass eine Person namens Nubi den ersten Namda geschaffen hat, um Kaiser Akbars Pferd vor der Kälte zu schützen.

Dieser Namda war sehr aufwendig gestaltet und beeindruckte so den Kaiser. Das Handwerk der Namda-Herstellung wird in sehr begrenzten Gebieten in Kaschmir, Himachal Pradesh und Teilen von Rajasthan verfolgt. Sie können als Wolldrugets bezeichnet werden.

Das Handwerk soll aus dem Iran und der Türkei stammen. Kashmiri Namdas sind berühmt für Kettenstichstickerei. Die Rajasthani-Namdas von Bikaner, Malpura (Chakma und Ghogi Namda) und die reinen Wollnamdas von Tonk sind berühmt für ihre aufgestickten Applikationen.

Gabba sind recycelte alte Wolldecken, die in verschiedenen Farben gewaschen, gemahlen und gefärbt werden. Diese Stücke werden dann zusammengenäht und mit einem Baumwolltuch hinterlegt. Die Gabba wird dann entweder mit Rundungen versehen oder bestickt. In der applizierten Art werden gefärbte Deckenstücke miteinander verbunden und mit lebhaft farbigen Stickereien in geometrischen und floralen Mustern durchsetzt.

Obwohl das gewöhnliche Layout ein zentrales Medaillon ist, das in einem rechteckigen Feld mit Rändern platziert ist, werden Gabba in verschiedenen Formen und Größen hergestellt. Sie werden in Kaschmiri-Haushalten ausgiebig als wirksamer und kostengünstiger Bodenbelag eingesetzt und auch in kälteren Regionen des Staates als Matratzen verwendet.


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